Hindistan, Gujarat'taki Kutch Bölgesinin El Sanatları

2024 Yazar: Cyrus Reynolds | [email protected]. Son düzenleme: 2024-02-09 11:25

Kocam ve ben üç aydır canlı ve kalabalık Mumbai'de yaşıyorduk ve kendimizi Bharat adında bir adamın kullandığı otomatik çekçekle toprak bir yolda çarparken bulduk. Etrafımız hint yağı sahaları, kuşlarla dolu bataklıklar ve kilometrelerce düz kumla çevriliydi. Ara sıra alçak çamurdan kulübe kümeleri ve başlarında su testileriyle yürüyen kadın ve kızlar görürdük. Bir noktada, develerin ve bufaloların içip yüzdüğü, birkaç çobanın da yakınlarda nöbet tuttuğu büyük bir sulama çukurunun yanında durduk.

Mumbai'nin bulunduğu Maharashtra ile kuzeyde Pakistan sınırı arasında kalan Hindistan eyaleti Gujarat'ın Kutch bölgesindeydik. Burası uzak ve kırsal Hindistan'dı, alıştığımız hareketli Bombay'dan (çoğu yerlinin hala kullandığı Mumbai'nin eski adı) oldukça farklıydı. Mumbai, dar sokaklarında ve çevresinde koşuşturan, kornalar durmadan çalarken, tıknaz taksilerin etrafında dönen bisikletlerden ve otomatik çekçeklerden kaçınmaya çalışan rengarenk giyimli insan kalabalığıyla doludur. Kalın, gri bir kirlilik sisi tüm şehri kaplıyor, kişisel alan bulmak zor ve koku ve seslerden oluşan bir kakofoni sizi neredeyse her yerde bombalıyor.insanlıkla titreşen ve kendi yolunda güzeldir. Ama aynı zamanda yorucu.

Kutch'a bir kaçamak, geniş açık alanlarda ve şaşırtıcı doğada eğlenmek ve hakkında çok şey duyduğumuz zanaatkarlarla tanışmak için geldik. Hindistan'da geçirdiğimiz zaman, bizi Altın Üçgen ve ötesindeki popüler duraklar da dahil olmak üzere uçsuz bucaksız ülkenin her yerine götürdü, ancak biz farklı bir şey arıyorduk, daha az seyahat edilmiş bir yer. Arkadaşlarımız, Kutch'un Hindistan'ın ya da dünyanın hiçbir yerine benzemediğine söz verdi. Ve haklıydılar.

Bhuj'a Gidiyoruz

Bhuj, Kutch'un en büyük şehri, Pakistan sınırına sadece 3 saat uzaklıktadır. Oraya ulaşmak için Mumbai'den Gujarat'ın başkenti Ahmedabad'a uçmamız gerekiyordu ve ardından batıya doğru sekiz saatlik bir trene bindik. (Bhuj'a uçmak gerçekten de bir seçenek olsa da.)

Bhuj biraz soluk bir zafer. Surlarla çevrili eski şehir, 1500'lerde kuruldu ve Hindistan'ın 1947'de bir cumhuriyet kurmasına kadar yüzlerce yıl boyunca en eski Hindu hanedanlarından biri olan Rajputs'un Jadeja hanedanı tarafından yönetildi. Bhuj'da büyük bir tepe kalesi var. Babürlerden, Müslümanlardan ve İngilizlerden gelen saldırılar da dahil olmak üzere birçok savaşın. Şehir ayrıca, en son 2001'de olmak üzere, eski binaların yıkıcı yıkımına ve birçok can kaybına neden olan birçok depreme maruz kaldı. Hala birçok yarı yıkılmış bina ve harap yol gördüğümüzden bu yana bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da.

Sonunda Buhj'a vardığımızda ilk durağımız 18. yüzyıldan kalma bir saray olan ve şu anda müze olan Aina Mahal oldu. arıyordukKutch, tarihi, kabileleri ve kabile el sanatları hakkında (tam anlamıyla) kitap yazan Pramod Jethi için. Aina Mahal Müzesi'nin eski küratörü ve Kutch'un 875 köyü ve sakini konusunda yerleşik uzman olarak, bölge için Bay Jethi'den daha iyi bir rehber olamaz.

Onu Aina Mahal'in dışında otururken bulduk ve ne görmek istediğimizi tartıştıktan sonra bizim için bir güzergah oluşturdu ve bizi bir şoför ve rehber Bharat'a bağladı. Ertesi sabah Baharat bizi otomatik çekçekle aldı ve şehri arkamızda bırakarak yola koyulduk.

Kutch Köyleri

Önümüzdeki üç gün, köyleri keşfetmek, çeşitli kabileleri ve onların inanılmaz el sanatlarını öğrenmek ve bizi evlerine davet eden pek çok cömert insanla tanışmak için fırtına gibi geçti. Ve bunlar ne evlerdi! Küçük olmasına rağmen (sadece bir oda), Kutch halkı için sanatın ne kadar önemli olduğunu söylemek kolaydı. Bunlar sadece basit çamurdan kulübeler değildi: birçoğunun içi ve dışı, güneşte parıldamaları için yontulmuş çamura yapıştırılmış karmaşık aynalarla kaplanmış, diğerleri ise parlak renklerle boyanmıştı. ayrıntılıayna işi içeride devam etti, bazen mobilya gibi davrandı, televizyonları ve tabakları tuttu ve bazen de saf dekorasyon olarak hareket etti.

Üç gün boyunca, Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda ve Hodka köylerinde yaşayan birkaç farklı kabileden (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan ve Rabari) insanlarla tanıştık. Neredeyse hiç kimse İngilizce konuşmuyordu (ki çoğu şehirli Kızılderili bunu yapıyor), bunun yerine yerel bir lehçe ve biraz Hintçe konuşuyordu. Bir dil engeli ve köyler arasında hatırı sayılır bir mesafe olduğu için Kutch'ta bilgili bir rehbere sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu çabucak gördük. Bharat olmasaydı, bu kadarını göremez veya deneyimleyemezdik.

Bharat aracılığıyla, erkeklerin çoğunlukla tarlada çalıştığını, inek ve koyun otlattığını, kadınların ise evle ilgilendiğini öğrendik. Bazı kabileler göçebe veya yarı göçebedir ve Jaisalmer, Pakistan, İran ve Afganistan gibi yerlerden Kutch'a geldiler. Her kabilenin belirli bir giyim, nakış ve mücevher türü vardır. Örneğin, Jat kadınları boyunluklara karmaşık kare nakışlar diker ve onları kırmızı elbiselerin üzerine giyerler, erkekler ise düğmeler ve beyaz türbanlar yerine kravatlı beyaz elbise giyerler. Rabari kadınlarına evlendikleri zaman, tılsım gibi görünen özel bir altın kolye verilir. Daha yakından incelendiğinde (ve bir açıklamayla birlikte), bu tılsımların her birinin aslında birer alet olduğu ortaya çıktı: hepsi som altından yapılmış bir kürdan, kulak tıkacı ve tırnak törpüsü. Rabari kadınları ayrıca loblarını esneten birden fazla kulak piercinginde karmaşık küpeler takarlar ve bazı erkeklerbüyük kulak delikleri de. Harijan kadınları disk şeklinde büyük burun halkaları, parlak renkli ve yoğun işlemeli tunikler ve üst kollarında beyaz bilezikler ve bileklerinden yukarı doğru renkli bilezikler takıyorlar.

Bharat bizi köylülerle buluşmak için çeşitli evlere götürdü. Herkes son derece misafirperver ve arkadaş canlısıydı, bu beni etkiledi. Geldiğim Amerika Birleşik Devletleri'nde, nasıl yaşadıklarını görmek için bir yabancının evine bir ziyaretçi getirmek garip olurdu. Ama Kutch'ta açık kollarla karşılandık. Bu tür misafirperverliği Hindistan'ın diğer bölgelerinde de yaşadık, özellikle oldukça fakir ve çok az şeye sahip olan insanlarla. Yaşadıkları ortam ne kadar mütevazı olursa olsun bizi içeri davet eder, çay ikram ederlerdi. Genel bir nezaketti ve bazen bir gezgin olarak elde edilmesi zor olabilen açık bir sıcaklık ve cömertlik duygusu yarattı.

Kutch'un Kabile El Sanatları

Kutch'u dolaşırken, bazı insanlar bize el sanatlarından bazılarını satmaya çalıştı ve beni kalın gümüş bilezikler denemeye teşvik etti, bazıları ise çalışırken onları gözlemlememize izin verdi. Birkaçı bize yemek teklif ettive çay ve ara sıra öğle yemeği yerdik ve basit bir chapatti gözleme ve sebze köri yemeği için birkaç rupi ödemeyi teklif ederdik. El sanatları köyden köye değişir ama hepsi etkileyiciydi.

Khavda köyü, benzersiz bir şekilde dekore edilmiş pişmiş toprak çanak çömlek tarzına sahiptir. Erkekler çarka fırlatma ve şekillendirmeden sorumluyken, kadınlar kil bazlı boya kullanarak basit çizgi ve nokta süslemelerini boyarlar. Bir kadının, mükemmel bir şekilde tek biçimli çizgiler oluşturmak için ince bir fırçayı yerinde tutarken yavaşça dönen bir döner sehpaya bir tabak koyduğunu izledik. Dekorasyondan sonra, çanak çömlek kuru odun ve inek gübresi ile çalışan bir fırında pişirmeden önce güneşte kurur, ardından ikonik kırmızı rengi vermek için bir tür toprak olan geru ile kaplanır.

Yüzlerce yıl önce Pakistan'dan birçok Hindu göçmenin geldiği Nirona köyünde, üç antik sanat formunu iş başında gördük: el yapımı bakır çanlar, lake eşyalar ve rogan nefesi. Kutch halkı, hayvanları takip etmek için deve ve bufaloların boyunlarındaki bakır çanları kullanır. Husen Sidhik Luhar ile tanıştık ve geri dönüştürülmüş metal hurdalardan bakır çanlar çıkarmasını ve kaynak yapmak yerine birbirine bağlı çentikler kullanarak şekillendirmesini izledik. Çanlar, çok küçükten çok büyüğe 13 farklı boyutta gelir. Birkaç tane aldık çünkü tabii ki güzel dış mekan çanları ve dekorasyonları da yapıyorlar.

Nirona'nın karmaşık cilası, torna tezgahını ayaklarıyla çalıştıran ve cilalamak istediği öğeyi ileri geri döndüren bir zanaatkar tarafından yapılır. Önce ahşaba yivler açtı, ardından cilayı alarak cila uyguladı.renkli bir reçine saplama ve onu dönen nesneye karşı tutuyor. Sürtünme, mumsu maddeyi nesnenin üzerinde eritmeye ve onu renklendirmeye yetecek kadar ısı yaratır.

Ardından, 300 yılı aşkın süredir rogan sanatı yaratan bir ailenin sekizinci nesil üyesi Abdul Gafur Kahtri ile tanıştık. Aile, hala rogan tablosu yaratan son kişidir ve Abdul, hayatını dünyayla paylaşarak ve soyun devam etmesini sağlamak için ailesinin geri kalanına öğreterek ölmekte olan sanatı kurtarmaya adadı. O ve oğlu Jumma, önce hint yağını yapışkan bir macun içinde kaynatarak ve çeşitli renkli tozlar ekleyerek antik rogan resim sanatını bize gösterdiler. Daha sonra Jumma, macunu bir kumaş parçasının yarısına boyanmış desenlere germek için ince bir demir çubuk kullandı. Son olarak kumaşı ikiye katlayarak deseni diğer tarafa aktardı. Tamamlanan parça, çok hassas bir şekilde yerleştirilmiş renk patlamasını taklit eden karmaşık simetrik bir desendi. Malzemelerinden tekniğine kadar bu boyama yöntemini daha önce hiç görmemiştim.

İnsan yapımı tüm inanılmaz sanatın yanı sıra, Doğa Ana'nın en büyük eserlerinden birini de görmemiz gerekiyor. Bir öğleden sonra Bharat bizi dünyanın en büyük tuz çölü olarak bilinen Great Rann'a götürdü. Thar Çölü'nün büyük bir bölümünü kaplar ve Pakistan sınırına doğru gider. Bharat bize beyaz çölü geçmenin tek yolunun deve aracılığıyla olduğunu ve onu gördükten sonra yürümeye devam ettiğini söyledi.ona inanıyorum. Tuzun bir kısmı kuru ve serttir ama daha derine indikçe daha da bataklık olur ve kısa süre sonra kendinizi acı sulara batarken bulursunuz.

Üç günlük köy keşfimiz sırasında, bir geceyi Bhuj'da daha iyi günler görmüş bir otelde ve bir geceyi aşiretlere ait bir köy olan Hodka'daki Shaam-E-Sarhad Village Resort'ta geçirdik. işletilen otel. Odalar aslında en-suite banyolar da dahil olmak üzere modern olanaklarla güncellenen geleneksel çamur kulübeleri ve "eko-çadırlar"dır. Kulübeler ve çadırlar, insanların evlerinde gördüğümüz ayrıntılı ayna işinin yanı sıra parlak tekstiller ve Khavda çanak çömlekleri içeriyor.

Hodka'daki son akşamımızda, otelin açık hava yemek çadırında yöresel yemeklerden oluşan açık büfe akşam yemeğini yedikten sonra, bazı müzisyenler yerel müzik çalarken diğer birkaç konukla birlikte bir şenlik ateşi etrafında toplandık. Gördüğümüz tüm sanat eserlerini düşününce, bunların hiçbirinin müzeye dönüştürülemeyeceği aklıma geldi. Ama bu onu daha az güzel, daha az etkileyici, daha az özgün ya da sanat olarak anılmaya daha az layık kılmadı. Sanat izlememizi müzelere ve galerilere havale etmek ve sadece "zanaat" olarak etiketlenmiş şeylere tepeden bakmak kolay olabilir. Ancak, yüzlerce yıldır aile üyeleri arasında aktarılan yöntemler kullanılarak, bir galeri duvarında asılı herhangi bir şey kadar güzel şeyler yaratarak, bu kadar basit malzemelerle gerçek sanatın yapıldığını nadiren görüyoruz.