Nepal'de Yalnız Trekking: Everest Ulusal Parkı

2024 Yazar: Cyrus Reynolds | [email protected]. Son düzenleme: 2024-02-09 11:26

"Om mani padme hum."

Nepal'de tek başıma doğa yürüyüşü yaparken Sanskritçe mantrayı birçok kez duydum ama bu sefer her zamankinden daha tatlıydı. Bir nak peynirli öğle yemeğinden bir Sherpa'nın kırmızı yanaklı yüzüne baktım. Güneşin doğuşundan beri karşılaştığı tek kişi oydu. Nazik bir gülümsemeyle, kar fırtınasını takip etmem için beni çağırdı. Zamanlaması iyiydi: Yoruldum ve kayboldum.

İki hafta önce Tayland'da güzel bir kumsalda otururken donmuş, bitkin ve nefes darlığı çeken şeyin ne olduğundan emin değilim. Ama John Muir'in dediği gibi, dağlar çağırıyordu ve gitmem gerektiğini hissettim. Bir delilik anında Katmandu'ya uçağa bindim ve hayatımın en büyük maceralarından birine başladım: Sagarmatha (Everest) Milli Parkı'nda 19 gün tek başıma yürüyüş yapmak.

Katmandu telaşlıydı. Birkaç günümü loş dükkânlarda nakavt macera ekipmanları için pazarlık yaparak geçirdim. Sonra, orduda okumayı öğrendiğim gibi bir topografik harita aldım. Everest Ana Kampı ilkbaharda popüler bir yer, bu yüzden milli parkı saat yönünde dolaşmayı planladım. Tek başıma yürüyüşe parkın daha sessiz batı tarafında başlamak, en kalabalık parkurlardan kaçınmama yardımcı olabilir.

Himalayalarda tek başına trekking yapmanın tamamen farklı bir deneyim olacağını biliyordum. Bu antik yerlerde yalnızlık bir nimet olurdu ve hızımı seçebilirdim. Yaklaşık 30 kilo teçhizat ve suya kadar çalışan kendi eşyalarımı taşımayı planladım. Rehberler ve hamallar gelir için turizme güveniyorlar, bu yüzden yürüyüşten sonra tüm ekipmanı ve kalan parayı doğrudan patikadaki ailelere verdim.

Güvenlik bariz bir endişeydi. Thamel'in dumanla dolu barlarında tanıştığım yıpranmış rehberlerden tavsiye istedim. Hikayeler ve hayatla dolu eğlenceli karakterlerdi. Bazılarının donma nedeniyle kaybolan parmakları eksikti. Bana Snickers'ın daha yüksek rakımlarda nasıl imrenildiğini anlattıklarında alay ettim, ama haklıydılar: sadece donmuş bir çikolatayı kemirmek, yolda geçen kötü bir günün ardından moralleri düzeltebilirdi.

Himalayalara Girmek

Lukla'ya uçuş hem heyecan verici hem de ürkütücüdür ve heyecan Katmandu'nun havaalanında başlar. Yolcu başına sadece 10 kilogram (22 pound) bagaj hakkı verildiğinden, check-in sırasında antika tartı dikkatle incelendi. Küçük, turboprop bir uçakta ince havada uçarken ağırlık anlaşılır bir endişe kaynağıdır. Heyecanlı yolcular birçok dilde sohbet etti; macera peşimizdeydi.

Lukla'ya uçarken, en iyi karla kaplı manzara için solda oturun - açık kokpitte gözlerinizi gösteriden ayırabileceğinizi varsayarak. 45 dakikalık uçuş boyunca, dağlarda nefes nefese kalmakla, sıkışmış kolları öfkeyle pompalayan ve yanıp sönen devre kesicileri sıfırlayan yardımcı pilota aval aval bakmak arasında gidip geldik. Yolculuk, dakikada yaklaşık 5 dolara çıkıyor.hava, ama paramın değerinden fazlasını almış gibi hissediyorum.

Lukla'daki Tenzing-Hillary Havalimanı (LUA), şüpheli bir şekilde “dünyanın en tehlikeli havalimanı” olarak biliniyor. Kısa iniş pisti, 11 derecelik bir yokuş yukarı eğime sahiptir ve bir taş duvarda sona ermektedir. Dağlarda olduğu gibi yaklaşma sırasında rüzgar değişirse, ikinci bir deneme için yukarı çekmek için zaman yoktur. Düz kafalı pilotların inişi tutturmak için bir dağa uçması gerekir. Gri granit, siz (umarım) biraz sonra titrek bacaklarla inene kadar ön pencerelerden manzarayı doldurur. Ayrılmadan önce yetenekli pilotlarımıza teşekkür ettim. Herkes gibi onlar da terra firmaya geri dönmekten mutlu görünüyorlardı.

Uçuş çılgın bir uçuş olsa da, bunun Himalayalara erişmek için uygun bir geçiş töreni olduğunu çok geçmeden anlarsınız. Yolda bir kez huzuru hemen fark ettim. Katmandu'nun korna kornalarının kakofonisi, yak trenlerinde yalnızca rüzgar ve çınlayan çan sesleri ile değiştirilir.

Nepal, Nisan ayında düşük neme sahiptir ve gökyüzüne keskinlik ve abartılı netlik verir. Her yönden imkansız bir şekilde uzağı görebildiğimi hissettim ve gördüklerim gerçeküstüydü. Dağ manzaraları işlemek için neredeyse mükemmel. Bir beyin yetişmek için mücadele eder. Hiçbir yol, teller, işaretler veya çitler majesteleri hiçbir yönde etkilemez. Bana yalnız olmadığımı hatırlatmak için yalnızca höyükler, dostça taş yığınları vardı. Birçok soğuk sabahta sessizce bana yolu gösterdiler.

Yürüyüşün ikinci gününde Namche Bazaar'a vardım. Namche, kramponlar gibi son dakika temel ihtiyaçları için bir merkez ve son duraktır.ve pizza. Aynı zamanda ATM kullanmak için son fırsattır. Pastaneler, akşamları tatlı ikramlar ve ekran belgeselleri sunar. Atmosfer sosyal ve canlı. Yeni gelen yürüyüşçüler daha yükseğe çıkmanın heyecanını yaşıyor. Yorgun yürüyüşçüler, yeni yemek seçeneklerinin ve bol oksijenin tadını çıkarmaktan iki kat mutlular. Namche Bazaar 11, 286 fit yükseklikte olmasına rağmen, Himalaya standartlarına göre düşüktür.

Daha hızlı alışmak için, Namche Bazaar'daki üç günümü "yüksek tırman, alçak uyu" dağ atasözüne bağlı kalarak akıllıca kullandım. Bölgesel yürüyüşler, olağanüstü manzaralarla ödüllendirilen yürek hoplatan antrenmanlar sağladı. Ayrılmadan önce, son 16 günüm olan soğuk bir duş almak için para ödedim ve her ihtimale karşı ekstra bir Snickers bar aldım.

Everest Ulusal Parkı'nda yol yok. Her şey, hamallar ve yaklar tarafından özenle taşınmak zorundadır. Ağır yüklü yak trenleri patikalar boyunca tıngırdatıyor. Onlarla asla bir köprü geçişini paylaşmamam ve her zaman patikanın kenardan en uzak tarafına geçmem tavsiye edildi. Tavsiye yerindeydi. Daha sonra, birkaç hayvan, tepeden geçen bir helikopter tarafından irkildiğinde ayaklar altına alındım. Paniğe kapılmış canavarlar beni iyi bir şekilde ezdi ve ayak parmağımı kırdı, ama patikanın yamacında olsaydım beni itmiş olabilirlerdi.

Buzlu akarsular ve küçük şelaleler genellikle içme suyumu sağlardı. Güzel berraktı, ama her zaman önce suyu arıttım. Aslında Everest Ulusal Parkı'nda bir seçenek olan tepede durana kadar, bir yerleşimin daha yüksek olduğunu ve aşağı yönde kirlilik gönderdiğini varsaymalısınız. benkuru hava ve yükseklik artışları nedeniyle su kaybını yenmek için günde iki galondan fazla su içiyordu.

Akşamları, diğer yürüyüşçülerle çay kulübelerinde gübre yakan sobaların etrafında toplanırdım. Konuşmalar sayıların anlamsız bir saçmalığına dönüştü. Yükseklik herkesin aklında iyi bir nedenden dolayı ön planda kalır: Matematiği karıştırırsanız öldürücü olabilir. Her şey yolunda gitse bile, daha az oksijen olması vücuda garip şeyler yapar. Kanı yönlendirmek için yeni kılcal damarlar büyüdükçe fiziksel olarak şekil değiştirirsiniz. Bir haftalık bir yürüyüşte, bir tat alacaksınız. Ancak gönüllü bir doktora göre, daha uzun süre kalmak gerçekten işlerin "garipleşmesine" neden oluyor. O haklıydı.

Ne kadar yorgun olursanız olun uyku kolay gelmez ve rüyalar saykodelik karnavallardır. Vücut oksijen taşımak için daha fazla kırmızı kan hücresi üretir. Yer açmak için diğer sıvılar elimine edilir. Herhangi bir gecede 10 kez tuvalete gitmek olağandışı değildir. Ne yazık ki, bu tuvaletler genellikle iz kulübelerinde soğuk koridorların sonunda bulunur. En kötüsü dışarıda karlı ek binalarda, ama en azından yıldızları görebiliyorsun.

Yol boyunca uzanan yalıtılmamış orman evleri, içeride kamp yapmak gibi bir his veriyor. Akşam 7 civarında teslim olmadan önce. her gece yatak ısıtıcısı olarak kullanmak için şişelerime kaynar su döktüm. Her sabah kalın battaniyenin altında donmuşlardı. Birçok gece, deniz seviyesinde güneş yanığı ve hindistancevizi içeceklerinin hayalini kurarak geçti. Bu arada, hava sistemleri gibi yatağın üzerinde donmuş nefes bulutları toplandı.

Cho La Geçidi'ni geçmek

Cho La geçişinin zor olacağını biliyordum ve hayal kırıklığına uğratmadı. Haritamdaki neşeli ipuçları beni çok uzun süre korkuyla doldurmuştu: "zor buz geçişi", "düşen kayaların tehlikesi" ve "değişen yarıklar". Gevşek buzultaş ve dengesiz buzuldan yukarı tırmanan dikey tırmanış, meydan okurcasına 17.782 fitte duruyor ve Everest Ana Kampı'na giden yolu engelliyordu. Cho La, milli parkın batı tarafını Everest'e giden popüler patika ile birleştiren bir noktadır. Eğer onu geçemezsem, geriye doğru bir hafta geçirmek zorunda kalacaktım. Zor kazanılan yükseklik kazanımları kaybedilir.

Sabah 4'te bir farla başladım ama Cho La her zamankinden daha huysuzdu. Yol, bir gün önce beni tuzağa düşüren bir kış fırtınasından gelen karla örtülmüştü. Tek başıma yukarı tırmanırken buzla kaplı kayalar kaydı ve yuvarlandı. Kar, yukarıda görünmeyen slaytlardan beni toz haline getirdi. O gün koşullar nedeniyle hiçbir grup geçiş girişiminde bulunmadı. Tırmanma direklerimde yeni gizlenmiş yarıklar aradım. Maruz kalmış ve yalnız hissediyordum. Araba büyüklüğündeki kayaların kendi kendine hareket etmesini izlemek kadar rahatsız edici çok az şey vardır. Karşıdan karşıya geçmeyi başardım, sonra sakalımda kar toplanırken mola vermek için çöktüm. Devam edebileceğimden emin değildim - işte o zaman yalnız Sherpa tam o sırada geldi ve mantrasını söyledi.

Ana Kamptan önceki son durak olan Gorak Shep'e gitmeden önce Dzongla'da toparlanarak iki muhteşem gece geçirdim. Son değerli Snickers barımı yavaşça ve saygıyla yedim. Bir haftada iki kış hayatta kalma senaryosundan sonra, yeni birşimdiki zamanın tadını çıkardığın için takdir. Açık konuşmak gerekirse, her zamankinden daha canlı hissettim. Himalayalar'daki zorluklar zordur, ancak ödülleri daha büyüktür.

Everest Ana Kampına Varış

İronik olarak, Everest Dağı Everest Ana Kampından görünmüyor. Kutsal Anne'nin kendisini en iyi şekilde görebilmek için karanlıkta bitişik bir "tepe" olan Kala Patthar'a tırmanmaya başladım. 18.500 fitte (5,639 metre), gün doğumu ve bu dünyanın zirvesine muhteşem bir bakışla tedavi edildim. Ben nefes nefese kalırken dua bayrakları esen rüzgarda çılgınca dalgalandı. Kala Patthar'ın üstündeki oksijen seviyeleri, deniz seviyesindekilerin sadece yüzde 50'si kadardır. Birçok yürüyüşçü için bu, Himalayalar'da deneyimleyeceğim en yüksek irtifaydı. Everest'in zirvesine önümde ulaştıklarında sadece yüzde 33 oksijenle dağcıların neler hissetmesi gerektiğini hayal etmeye çalıştım.

Ertesi gün, belirsiz havaya rağmen Everest Ana Kampına üç saatlik yürüyüş yaptım. Gergin ve sersemlemiş hissettim. Bir ömür boyu Everest Dağı ile ilgili belgeseller izledikten sonra bir çocukluk hayali gerçekleşti. Geldiğimde mutlu yaşlar yüzümde donmaya çalıştı.

Malzemeler getirilirken helikopterler tepemizde kükredi. Tırmanma sezonu başlamak üzereyken, atmosfer uğultulu ve çılgındı. BBC ve National Geographic'ten kamera ekipleriyle tanıştım. Everest'e giden yolun başlangıcı ve en tehlikeli bölümlerden biri olan Khumbu Buz Şelalesi'ne hürmetle dokundum. Durduğum yerin ötesine geçmek için 11 bin dolarlık tırmanma izni gerekiyor.

Yürüyüşüm sırasında pek çok kez olduğu gibi, barometrik basıncın düştüğünü hissettim. Kötü hava hızla bastırırken kulaklarım çınladı. Ana Kamptan istediğimden daha erken ayrılmak zorunda kaldım, ama alternatif bir yabancının çadırında gecelemek için yalvarmak olabilir! Aceleyle Gorak Shep'e döndüm. Ama kar yana doğru savrulurken ve kırılgan kayalar etrafımda kayarken yüzümde bir gülümseme oluştu. Her nasılsa, her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Hayatımın geri kalanında hangi maceralar olursa olsun, dünyanın zirvesinde geçirdiğim zamanlar sonsuza kadar benim olacak.

İnişte "om mani padme hum" şarkısını söyledim.